Растения для кислой почвы

Растения для кислой почвы

Живучка ползучая - быстро разрастающееся почвопокровное; особенно привлекательны краснолистные сорта.

Бадан сердцелистный - низкий зимнезеленый многолетник с крупными крепкими листьями.

Гвоздика-травянка – почвопокровное растение, образует густую газонообразную дернину; цветет обильно. Необходимо регулярно делить.

Люпин многолистный - недолго живущий многолетник, прекрасно распространяется самосевом.

Многорядник шиповатый - любит высокую влажность почвы и воздуха; вечнозеленый.

Каликант цветущий (пряный куст) - изящный, густо ветвящийся кустарник; пряный аромат. Подходит только для мягкого климата с теплой зимой.

Кизил канадский - вечнозеленое почвопокровное растение; крупные прицветники.

Фотергилла Гардена – кустарник с ароматными цветками; красивая осенняя окраска. Пригодна только для южных районов с достаточно теплой зимой.

Калина Давида - вечнозеленый кустарник; рекомендуется укрывать на зиму. Не очень подходит для средних широт, может погибнуть при морозах.

Название	Фото	Высота; окраска	Место*	Время цветения
Живучка ползучая - Ajuga reptans		10-20 см; сине-фиолетовая	-	апрель-май
Бадан сердцелистный - Bergenia cordifolia		30-40 см; темно-розовая	-	апрель-май
Гвоздика-травянка - Dianthus deltoides		10-20 см; розовая, белая		июнь-август
Люпин многолистный- Lupinus polyphyllus		30-80 см; различная		май-июнь, сентябрь-октябрь
Многорядник шиповатый - Polystichum aculeatum		60-80 см; папоротник - не цветет	-	-
Каликант цветущий - Calycanthus floridus		200-300 см; красно-коричневая	-	апрель-май
Кизил канадский    - Cornus canadensis		10-20 см; белая	-	июнь-июль
Фотергилла Гардена - Fothergilla gardenii		50-80 см; белая	-	апрель-май
Калина Давида - Viburnum davidii		50-80 см; розовая	-	июнь-июль

* Условные обозначения для местообитаний:   - солнечное;   - полутень;  - тень.

Мартовские заботы о растениях

1. Март для садовых цветов

   Важно сделать в марте

   ► Проветривать укрытые на зиму розы.
   Весеннее солнце нагревает воздух и растапливает снег, в результате чего розы под укрытием могут начать подпревать. Поэтому в солнечные дни необходимо приподнимать пленку, а к концу месяца ее можно снять, но кусты при этом следует притенить.
   ► Провести посевы однолетних цветочных культур.
   В марте рекомендуется посеять на рассаду однолетнюю астру (каллистефус), вербену гибридную, гвоздику китайскую, георгину культурную, левкой летний, львиный зев, табак крылатый, флокс Друммонда, хризантемы, целозию серебристую и другие виды.
   ► Посадить клубни и луковицы на подращивание.
   В середине-конце месяца вынимают из хранения клубни бегонии, очищают от старых корней и высаживают на подращивание в торфяные горшочки, которые устанавливают на подоконниках с притенением от прямого солнца. Луковицы гальтонии высаживают в горшки высотой 20 см на глубину 10 см. Клубнелуковицы ацидантеры - по 5-6 штук в горшки высотой и диаметром 15 см, глубина посадки 5 см.
   ► Своевременная подрезка злаков. 
   Декоративные злаки осенью не обрезают, так как между сухими соломинами находят себе пристанище на зиму полезные насекомые. Но ранней весной, перед тем как появятся молодые зеленые побеги, старые стебли нужно обрезать. Если обрезку затянуть, то молодые ростки будут мешать провести ее, а рост новых стеблей затормозится.

   Посев семян

   В мини-парнике на подоконнике можно уже с февраля выращивать рассаду летних и многолетних цветов. Очень удобны для этого экологически чистые картонные горшочки со специальной торфо-компостной смесью.
   После посева субстрат в горшочках необходимо поддерживать во влажном состоянии и не забывать время от времени проветривать парничок.
   Сеять в открытый грунт можно только после того, как минует опасность заморозков. Сделайте в земле неглубокие бороздки и посейте в них семена. Очень мелкие смешайте с песком, тогда они распределятся более равномерно. Присыпьте посевы тонким слоем земли и равномерно полейте.

   Посев рассады

   Посев в открытый грунт

   Цветочные семена для горшков и балконных ящиков выпускаются не только в пакетиках, но и вспециальных лентах и кружках. Они закреплены по одному на оптимальном расстоянии друг от друга, благодаря этому отпадает надобность прореживания и пересадки. Ленточки и кружки присыпать землей и регулярно поливать.
   Крупные семена подсолнечника или настурции можно сеять в торфяные горшочки. После полива горшочки разбухают, и в каждый из них высаживают по одному семени. С середины мая горшочек вместе с молодым растением сажают в грядку.

   Специальные ленты с семенами цветов

   Торфяные горшочки для рассады

   Проращивание семян – на свету или в темноте?

   Покупая пакетики с семенами, на одних мы видим указание "проращивать на свету", на других — "проращивать в темноте". Почему?
   Если семена рекомендуется проращивать в темноте, то имеется в виду, что они дадут всходы только в том случае, если присыпаны тонким слоем земли. Семена, прорастающие на свету, землей не присыпают.
   Растений, которым для прорастания нужен свет, сравнительно немного. Это, в частности, гацания гибридная (Gazania hybrida), бальзамин Уоллера (Impatiens walleriana), рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta).
   Очень мелкие семена таких цветочных культур, как агератум Хоустона (Ageratum houstonianum), бегония всегдацветущая (Begonia semperflorens), лобелия эринус, петуния гибридная и портулак крупноцветковый (Portulaca grandiflora), сеют поверхностно, посевы держат на свету с притенением от прямого солнца.
   Для большей же части растений совершенно не имеет значения, будут ли они прорастать в темноте или на свету, поэтому их семена присыпают тонким слоем земли — так легче обеспечить им влажную среду и не дать пересохнуть.
   Если на пакетике не указано, как глубоко следует заделывать семена, нужно ориентироваться на величину семени. Слой земли (глубина заделки) должен быть на 1—2 мм больше его диаметра. Если мелкие семена заглубить, то проростку может не хватить сил, чтобы пробиться сквозь толстый слой земли.

   Очень мелкие семена сеют поверхностно; посевы держат на свету с притенением от прямого солнца.

   Семена большей части растений лучше всего прорастают, если их присыпать тонким слоем земли.

   Март для комнатных цветов

   Важно сделать в марте

   ► Усилить поливы.
   Весеннее солнце и более продолжительный день стимулируют рост растений, поэтому их потребность в воде возрастает.
   ► Начинать подкормки.
   Большую часть комнатных растений подкармливают раз в неделю полным удобрением с микроэлементами, обычно в виде слабых растворов, в соответствии с инструкциями. Но такие растения, как орхидеи, азалии, узумбарские фиалки, подкармливают специальными удобрениями, имеющимися в продаже.
   ► Пересадка растений.
   Разные комнатные растения пересаживают через различные промежутки времени. Чаще всего необходимость пересадки определяют по состоянию корней в горшке. Если корни оплели весь ком, то растение нужно пересадить в горшок большего диаметра и заменить землю на свежую. Если ком оплетен неполностью, растение можно оставить в старом горшке и добавить немного свежей земли или, не нарушая кома, перевалить его в горшок большего размера и добавить землю по краям.
   ► Обрезка растений.
   Вытянувшиеся за зиму стебли фуксий, пеларгоний, гибискуса и других растений укорачивают, загущенные кроны прореживают. У геснериевых и акантовых обрезают старые оголившиеся стебли, оставляя пенек высотой 5—6 см.
   ► Размножение растений.
   Чаще всего комнатные растения размножают вегетативно: делением кустов, отделением отпрысков, ползучих побегов и стеблей, плетей, черенкованием (кусочками стеблей, стволов, листьев, корневищ), воздушными отводками.

   Размножение комнатных растений черенками

   ► Листовые черенки:
   У толстолистных растений отщипывают листочки и высаживают их в рыхлый, легко пропускающий воду субстрат, который обычно используют для кактусов. Так размножают, например, толстянку (Crassula),очиток Моргана (Sedum morganianum), крестовник Геррейна (Senecio herreianum), узумбарскую фиалку (Saintpaulia).
   ► Черенки в виде кусочков листьев:
   Листья глоксинии, стрептокарпуса и многих видов бегонии, уложенные плашмя на влажный субстрат, способны образовывать корни вдоль жилок. Здоровый лист срезают, разделяют на части, укладывают на влажный субстрат и пришпиливают вдоль жилок для лучшего контакта с ним.
   ► Черенки из стебля:
   Диффенбахии способны образовывать новые растения из кусочков стебля, так как на стеблях в местах прикрепления опавших листьев имеются спящие почки. На каждом отделенном кусочке стебля должно быть основание листа. Кусочки укладывают на влажный субстрат и слегка вдавливают.

   Непрерывное цветение на балконе

   Цветами на балконе или лоджии можно любоваться весь сезон.
   Если места у вас недостаточно, чтобы разместить множество горшков, ящиков или кадок с растениями, то менять экспозицию можно и в одном контейнере, чередуя разные растения.
   К примеру, в ящик или контейнер высаживают плющ. Его вечнозеленые свисающие стебли сохраняют декоративность круглый год. Подойдут
   также такие декоративные травы, как некоторые виды овсяницы (Festuca), осоки (Сагех), офиопогон.
   Между этими растениями размещают сменяющие друг друга красивоцветущие виды. Чтобы их корни не прорастали в корневую систему постоянных "квартирантов", в землю вкапывают пластиковые горшочки, в которые и высаживают новые растения. Горшочки ограничивают распространение корней сменных растений и не тревожат постоянных жителей при удалении первых.
   Весной стартуют анютины глазки, летом своим цветением производят фурор клубневые бегонии, осенью долго радует глаз декоративная капуста, а зимой на застекленном балконе или лоджии, где держатся положительные температуры, серо-белые краски зимы скрасит вереск.

   Весна: В марте между растениями плюща можно посадить анютины глазки.	Лето: Анютины глазки заменяют клубневой бегонией, причем лучше выбрать сорта с некрупными, компактными растениями.
   Осень: Бегонию сменяет декоративная капуста, листья которой окрашиваются интенсивнее в холодную погоду.	Зима: Яркоцветущий вереск будет украшать балкон до декабря.

Плантация роз. Как выращивают розы.

Выращивание на грядах Садить розы прямо в тепличную почву нужно по схеме 40х25 или 30х30, по 10-12 штук на 1 м2. Хотя для более щедрого урожая некоторые огородники умудряются размещать на квадратном метре до 25-30 роз, выкапывая половину из них на следующий год. Перед посадкой роз в тепличную почву необходимо внести 20 кг навоза, 10 кг торфа, 30 г суперфосфата и сернокислого аммония на каждый квадратный метр. А еще выращивать розы в теплице можно и на субстрате из дерновой земли, торфа и свежего коровяка в соотношении 4:5:1. Слой этого субстрата должен получиться около 70-80 см. Все это следует перемешать и год выдержать в бурте, перед самой посадкой роз внеся мясокостную муку по килограмму на каждый кв.метр и немного минеральных удобрений. При высадке же почву следует прогреть до 12°С, корни саженцев окунуть в воду и посадить так, чтобы молодой побег или место прививки не оказались засыпанными – иначе розы заболеют. Сама посадка саженцев роз в теплице должна вестись так: в очень рыхлую почву нужно чуть заглубить растение, которое при дальнейшей усадке само окажется на нужном уровне (при более глубокой посадке эти цветы быстро пускают корни и плохо растут). После посадки розы нужно тщательно поливать из шланга, чтобы все корни осели в земле достаточно хорошо. Причем не дождеванием – оно не даст никаких результатов. Да и вообще, в посадке роз нужно быть особенно аккуратным: слишком высоко поднятые они будут вянуть и плохо расти, а заглубленные ниже, чем нужно, будут поражаться «корневой шейкой». К слову, до начала выгонки роз нельзя, чтобы температура воздуха превышала 10°C – иначе укоренение будет неровным и часть цветов сразу погибнет. Но в обычных теплицах всегда есть пусть небольшие, но все же ощутимые колебания влажности и температуры, а потому в них побеги роз все равно будут появляться неравномерно. Причем может не прорасти даже здоровые глазки. А потому не будет лишним такая предварительная обработка высаживаемых роз: окулянты (побеги роз) нужно положить в воду на сутки, после чего приковать до самого глазка в специальную подогретую грядку с увлажненным торфом, и накрыть все это пленкой. Побеги после этого при температуре 18°C пойдут особенно быстро и дружно. А как только они достигнут 2 см, пленку необходимо снять. И вот так продержать саженцы еще несколько дней. После такой обработки розы уже можно высаживать на свое постоянное место – так, чтобы глазок на два пальца выступал над поверхностью грунта. Хотя если продукцию нужно получить при более высокой температуре, чем 10°C, то розы накрывают пленкой прямо в теплице, пока все стебли не отрастут достаточно равномерно, а потом раскрывают. Прививка к шиповнику Кроме посадки корнесобственных видов, в условиях закрытого грунта, розы размножают еще и прививкой. А делается это так: сеянцы обычного шиповника, с хорошо разветвленной корневой системой, осенью нужно высадить в горшки с такой смесью: 4 части дерновой земли + 1 часть перегноя. Всю зиму эти сеянцы в горшках нужно хранить в парнике или подвале. С середины декабря до самого апреля сеянцы уже прививают. Для этого их для начала нужно занести в теплицу с температурой 8-10°С, которая постепенно будет повышаться до 18-20°С. Уже через 10-15 дней у саженцев начнется сокодвижение – как раз в этот момент и прививаются заготовленные с осени черенки: Шейку подвоя нужно очистить от земли и срезать надземную часть. На корневой шейке нужно продольно разрезать кору на 2-3 см, аккуратно отгибая ножом края. В разрез нужно вставить черенок привоя, на котором уже есть 2 почки. Место прививки обвязывается полиэтиленовой пленкой. После этого горшки с привитыми розами желательно вкопать в торф или опилки (в ящики), и засыпать сверху опилками на 2 см выше черенков. Поверх ящиков нужно наложить пленку или рамы, и поддерживать под ней температуру 22-25°С, часто опрыскивая водой. Как только появятся побеги и на привоях образуются несколько листочков, горшки можно будет вынимать из ящика и ставить на стеллажи теплицы. Уход за подрастающими цветами Важно учитывать, что розы выращивают в теплице обычно для одной из двух целей: для реализации, либо для получения срезки. Если нужна именно срезка, то выгонять нужно один побег, а все боковые и бутоны нужно удалить, оставив только короткую часть побега с 3-мя почками. Именно из них и образуются потом новые побеги, и уже через 5-7 недель розы зацветут снова. Кроме того, при налаженном уходе кусты роз можно выращивать вполне развитыми даже с 2-4 основными побегами! К слову, именно для выгонки больше всего подходят окулянки роз чайно-гибридных срезочных сортов. А вот если розы готовят к продаже, то прищипывать окулянты нужно над 3-4 листом. Так побег одеревенеет, и в пазухах листья достаточно быстро сформируются почки. В дальнейшем они прорастут и образуют 2-3 стебля, и через 12-15 недель в теплице будут красоваться цветущие растения. Из сортов же подойдут чайно-гибридные, полиантовые сорта и флорибунда. В начальный период роста роз самая оптимальная температура в теплице – это 18°С. В это время корни их еще не могут достаточно активно впитывать влагу, а потому важно использовать в теплице разбрызгиватель, чтобы повысить влажность воздуха. Дренаж при выгонке роз в теплице должен быть закрытым. Для этого лучше всего уложить трубы на глубину 1 м и с расстоянием друг с другом 4-6 м. Розы – очень светолюбивые растения, но не любят, когда солнечные лучи падают на почву, а не на листья. Поэтому самая главная задача цветовода – это в кратчайшие сроки вырастить в теплице кусты с богатой листовой массой. Но, если куст слишком мощно прорастает, его можно проредить. И, наконец, чтобы сделать куст розы сильнее, в стадии бутонизации его первый побег надламывают или сгибают. Так, лежа на земле он уже не может расти, а потому в силе набираются корни. Что интересно, в последнее время для выращивания роз в теплицах стали применять такие новые материалы, как кокос, минеральная вата, пемза и перлит. Делается это по методу малообъемной гидропоники. Так, например, минеральная вата в сочетании с искусственным освещение для роз и капельным поливом дает очень даже неплохие результаты. Она прекрасно контролирует корневую среду растения и регулирует основные параметры.

Источник:

Размножение драцены

Как разводить драцену? — рано или поздно такой вопрос возникает у любого начинающего садовода.Сейчас у каждой хозяйки в квартире есть такое растение, как драцена. И конечно же, все хоть раз задумывались о том, чтобы подарить один маленький отросточек такой красоты лучшей подруге или же отвезти его на дачу, чтобы такой цветок радовал глаз гостей и там. И вот, ваше желание оформлено в самостоятельную мысль, но “как это сделать – как разводить драцену?” – рано или поздно такой вопрос возникает у любого начинающего садовода.К сожалению, о размножении драцены написано не так много, поэтому надеюсь, что эта статья останется актуальной еще долгое время. Для размножения растения подойдет любое время года, но лучше всего заниматься этим, конечно, весной или летом. Не нужно будет создавать дополнительные условия для драцены и поддерживать определенную температуру. Однако если желание пришло, не нужно дожидаться “правильного” времени года – главное – поддерживать оптимальную для растения температуру, а все остальное не так важно.Драцена. Размножение. Советы и практическое руководствоДля размножения растения подойдет любое время года. Но лучше всего заниматься этим, конечно, весной или летом.Во-первых, следует взять нож, который нужно заранее обработать спиртом и обрезать растение на высоте 6-7 см от начала ствола растения. Если пенечек будет меньше, то растение может загнуться, так что лучше оставить больше, но никак не меньше. Вот у вас в руке обрезанная верхушка растения. Не пугайтесь, вы все сделали правильно. Далее у вас есть два способа поведения: первый – это поставить верхушку в воду, а затем, после появления корешков, пересадить молодое растение в землю. Однако есть и другой способ, который заключается в том, чтобы посадить верхушку в землю сразу же. На нем мы и остановимся подробнее.

Прежде всего, необходимо сделать так, чтобы длина черенка была не менее 5 см, иначе растение не примется в земле. Добиться этого можно удалив несколько нижних пар листьев. Далее готовимся сажать нашу верхушку, однако делать это надо с умом: землю необходимо брать с большим содержанием торфа. Можно даже обмакнуть конец растения в порошок корневина, за это он скажет вам двойное спасибо. Не нужно брать большой горшок для посадки, на первое время хватит горшка не более 9 см глубиной.

Не нужно брать большой горшок для посадки, на первое время хватит горшка не более 9 см глубиной.

Сделайте небольшую лунку, поместите туда верхушку и слегка прижмите ее пальцами. Для лучшего эффекта можно поставить драцену под колпачок или в теплицу, но если ничего из этого нет – ничего страшного. Главное – обеспечить растению температуру 24-26 градусов, не переохлаждать его, а зимой, особенно если растение стоит рядом с батареей – опрыскивать листья и вовремя поливать. Внимание, полив должен происходить только теплой водой!

Рекомендуем ставить горшок с верхушкой на подоконник, так как растению нужен рассеянный свет. Не пугайтесь, если пара нижних листиков пожелтеют и опадут – для драцены это нормально.

А теперь вспомним о том пенечке, который остался после обрезания его верхушки, если вы о нем забыли. Просто поместите ее под трехлитровую банку и оставьте в теплом и светлом месте!

Однако не забудьте обработать срез: можно это сделать садовым варом, а можно присыпать углем – древесным или активированным – не столь важно. После этого растение восстановится и даст новые побеги, что нам и требовалось.

Думаете, обязательно срезать верхушку растения? Можно и не только ее, ведь размножать драцену довольно просто и кусочками ствола (длиной по 8-9 см). Это позволит получить огромное материнское растение с большим количеством побегов.Если вы все сделали как надо, то вскоре у вас дома будет множество драцен, радующих взгляд гостей. Также это замечательный подарок при походе в гости. Главное – желание!.

И помните, каждый садовод начинал с нуля. Не бойтесь, если что-то не получается, пробуйте еще раз! А мы вам в этом постараемся помочь.

Размножение стрептокарпуса

Стрептокарпус – травянистое, цветущее растение. В квартире его выращивать довольно не просто, но еще более сложно размножить в домашних условиях, так как растение капризное, требующее определенного ухода.

Размножается стрептокарпус семенами или черенкованием. Семена в землю не закапывают, чтобы они не пересохли, лишь сверху прикрывают стеклом или пленкой. Например, стрептокарпус Вендленда размножается только семенами. Метод листового черенкования такой же, как и черенкование глоксинии, сенполии. Для листового черенкования важно не ошибиться с возрастом листа. Слишком молодой будет еще набирать силу, а слишком старый может завянуть. При листовом размножении образовываются придаточные почки, они появляются вне пазух листа в незаконных местах.

В отличие, например от сенполии, где посадка идет целым листом, у стрептокарпуса лист разрезают вдоль центральной жилы. Продольную центральную жилу вырезают и выбрасывают. Оставляют две листовые пластины размером, не менее пяти сантиметров, и штук шесть продольных жилок. Это делается в целях лучшей приживаемости, так как на каждой из шести продольных жилок может образоваться точка роста. Фрагмент листа можно опустить в воду, чтобы он дал корень, но можно сразу укоренять в землю.

Второй вариант более надежный, так как в воде лист может загнить. Черенки погружают нижним концом в почву на глубину 1-2 сантиметра.

Обычную землю лучше не применять. Лучше если это будет специальный субстрат для укоренения, как правило, он состоит из смеси песка и торфа в равных количествах. Если берется земля, то самым хорошим вариантом будет грунт для выращивания фиалок.

Листики перед посадкой можно обработать стимулятором роста, но главное при этом не переборщить. Лучше если обмакнуть в раствор, просушить, и затем сажать. Стимулятор роста помогает быстрее образовывать корни, другой функции у него нет.

Важным моментом является влажность, так как листочек сам не может добывать воду из почвы, создать постоянную влажность можно соорудив не большую тепличку. Для этого на горшок, где посажено растение, надевают полиэтиленовый пакет и плотно его завязывают. Обычно той влаги, что осталась в пакете хватает для укоренения, чтобы пакет в течение примерно месяца не снимать. Если и приходится снимать, то только за тем, чтобы убрать лишнюю влагу, которая конденсатом оседает на стенках пакета. Можно поменять пакет, а можно вывернуть другой стороной, и снова надеть. Если все-таки земля подсохла, то не поливайте водой из лейки, а просто распылите немного влаги, этого будет достаточно. Для укоренения много влаги не надо.

Для горшков выбирают хорошо освещенное место. В тоже время яркий солнечный свет может погубить черенки, из-за высокой температуры могут появиться пятна на растении. Лучше всего подходит для укоренения рассеянный свет, которого должно быть много. Хороший результат дает искусственная подсветка, свет, которой можно регулировать.

Сроки посадки зависят от состояния растения, у которого будет браться посадочный материал. Лучший результат дает растение, которое находится в стадии роста, и в тоже время уже на стадии остановки. Для стрептокарпуса это будет весеннее время года. Также важно учитывать то, что температура помещения, где прорастает растение, должна быть не менее 20-25 градусов, что не всегда возможно создать в зимнее время. Часто растение погибает от бактерий, которые находятся в почве. Чтобы черенки не погибли, нужно раз в неделю опрыскивать раствором фундазола. Применять фунгициды на основе меди нельзя, так как медь плохо влияет на укоренение.

Укореняются черенки стрептокарпуса долго, бывает, что пребывание в тепличке длится до двух месяцев. В идеале, если сажали листовую пластину с шестью жилками, то и получается шесть ростков, но чаще прорастает максимум четыре ростка. Весь период выращивания надо строго следить, чтобы растение не загнило, не пересохло, то есть, следить за влажностью почвы. Если растение стоит вдали от отопительной системы, и земляной ком пересыхает не быстро, то поливать нужно примерно раз в неделю. Полив проводить не под корень, а смачивать землю в горшке по краям. Даже взрослое растение поливают или через поддон или по краю горшка.

Росток стрептокарпуса имеет два неравных листика. Рассаживать надо, когда больший листик имеет длину два-три сантиметра. Корневая система у стрептокарпуса развивается очень быстро, поэтому или его пересаживают в два приема, или сажают сразу в более большой горшок. Если изначально земли много, а корешки еще маленькие, следите, чтобы земля от переизбытка влаги не закисла. Следующую пересадку можно проводить, только после цветения.

Стрептокарпус, выращенный из своего посадочного материала, более устойчив к болезням, а также к различным условиям содержания, чем завезенный из другой страны.