როგორ ვებრძოლოთ ბოსტნეულის მცენარეების ყვავილების მავნებლებს

გაითვალისწინეთ ყველა ყვავილებს ესაჭიროება სხვადასხვა პროპორცია (დოზა) მცენარე რომ არ  დაგეწვათ ან არ  დაგეღუპოთ სასურველია დადგინდეს რომელი მავნებელი აზიანებს ასევე შეწამვლამდე აუცილებლად მიმართეთ მცოდნე გამოცდილ და კომპეტენტურ პირებს.

ნაცარიდაავადება დასაწყისში ფოთლებზე ცალკეული გაფანტული ლაქების, ბაცი ნაცრისფერი, ნაზი ფიფქის სახით ვითარდება. შემდეგ კი ფოთოლი და ყუნწი მთლიანად მუქი ნაცრისფერი ფიფქით იფარება. ფოთლები ყვითლდება, ჭკნება და ნაყოფი ვეღარ ხარობს. მცენარე ნაადრევად ხმება. საბრძოლველად ნაცრის პირველი ნიშნების გამოჩენისთანავე ტარდება შესხურება ფუნგიციდებით: ბაილეტონი 0,01%, ტოპაზი 0,02%, კოლოიდური, ბამპერი 0,1 %, გოგირდი 0,5-1%.

ბუგრები

ბუგრები სახლდებიან უპირატესად ახალგაზრდა ფოთლების ქვედა მხარეზე, ასევე ყლორტებზე და წუწვნით აზიანებენ მათ. ფოთლები უფერულდება, იკრუნჩხება და შემდეგ ხმება, საბოლოო ჯამში მცენარე იღუპება. ბუგრების წინააღმდეგ ვიყენებთ: აქტელიკს 0.15%, კარბოფოსს 0,1%, კონფიდორს 0,04%, პირინექსს, აქტელიკს 0,04 %.

აბდაუბდა ტკიპა

ტკიპა და მისი მატლები წუწნიან ფოთლებს, ფოთლის და ნაყოფის ყუნწებს, აჩენენ მათზე წინწკლებს, ფოთლები უფერულდება და ცვივა. ტკიპა პატარა ზომისაა 0,25-0,45 მმ სიგრძის, მოყვითალო-მომწვანო ფერის, კვერცხებს დებს ფოთლის ქვედა მხარეს და აბამს აბლაბუდას ქსელით. საბრძოლველად გამოიყენება 0,15 % აქტელიკი, 0,1 % კარბოფოსი, 0,2% ნეორონი, 0,03-0,05% ნისორანი, 0,03-0,05% სანმაიტი, ობერონი 0,4%.

ჭრაქი (პერენესპოროზი)

ჭრაქით ავადდება ფოთოლი, რომლის ზედა მხარეზე ყვითელი დაკუთხული ლაქები ჩნდება, ქვედა მხარე კი მონაცრისფრო-იისფერი ნაზი ფიფქებით იფარება, ფოთოლი ხმება და ადვილად იფშვნება. დაავადება ინტენსიურად ვითარდება ჭარბი ტენის პირობებში, ოპტიმალური ტემპერატურა 15-20 გრადუსი ცელსიუსით. საბრძოლველად გამოიყენეთ შავიტი 0,2 %, რიდომილი მც ან რიდომილ გოლდი 0,25%, სპილენძის ქლორჟანგი 0,5%, ბორდოულის სითხე 1%, იტერალი 0.4%, კოსაიდი 0.4%, ანტრაკოლი 0.4%, ტატუ 0.5%. ბრძოლის ღონისძიებას ვიწყებთ სისტემური ფუნგიციდებით (რიდო- მილ გოლდი) და შემდეგ ვაგრძელებთ კონტაქტურით (ანტრაკოლი, სპილენძის ქლორჟანგი, ბორდოულის სითხე).

სამხრეთული ფესვის სიდამპლე

სამხრეთული ფესვის სიდამპლე გოგროვანთა საერთო ავადმყოფობაა. იწვევს ღეროსა და ნაყოფის დაავადებას. ნაყოფის დაავადება სწრაფად მიმდინარეობს. დაავადება იწყება ნიადაგის მხრიდან, სოკო იჭრება ნაყოფში და იწვევს ქსოვილის დაშლას. ნაყოფი კარგავს თავის ფორმას, დამპალი მხრიდან ჯდება ანუ ბრტყელდება, შემდეგ კი სკდება. საბრძოლველად გამოიყენეთ პრეპარატ პრევიკურის შესხურება ნიადაგზე დათესვიდან აღმოცენებამდე 0,2% და მეორედ მცენარეების აღმოცენების შემდეგ 0,15-0,2 %.

ზოგადად სარეველებთან საბრძოლველად გამოიყენება ჰერბიციდები სარდონი, მისტრალი, ზენკორი. კულტურული მცენარის გადარგვიდან 2 კვირის შემდეგ (0,7კგ/ჰა; ორლებნიანი სარეველების წინამღდეგ) და ერთლებნინი ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი სარეველების წინაამღდეგ (თაგვიყანა, გლერტა, შალაფა, ჭანგა) აგილი 0,6-0,8 ლ/ჰა-ზე, ფიუზილად ფორტე ან ფიუზილად სუპერი 2-4 ლ/ჰა-ზე.

კოლორადოს ხოჭო

კოლორადოს ხაჭო აზიანებს როგორც პომიდორს, ასევე კარტოფილს და ძაღლყურძენისებრთა ოჯახის სხვა წარმომადგენლებს. საქართველოს ბარის პირობებში ვითარდება ხოჭოს სამი გენერაცია, მავნებლები ძალზე სწრაფად მრავლდებიან და ანადგურებენ მცენარის ფოთლებს. 

ბრძოლის ღონისძიებები: იყენებენ პირეტროიდების ჯგუფის პრეპარატებს დეცისი, შერპა, კარატე, ბულდოგი, კონფიდორი ან კონფიდორ მაქსი და სხვა 0,1-0,15 % კონცენტრაციით.

ხვატარები

დიდი ზიანი მოაქვს ხვატარს და მდელოს ხვატარს. გავრცელებულია როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში, აზიანებს ბოსტნეულ კულტურებს, ზამთრობს მცენარეულ ნარჩენებში. იძლევა 3 სრულ და ნაწილობრივ მეოთხე თაობას.

ბრძოლის ღონისძიებები: მოსავლის აღების შემდეგ ნარჩენების სრული განადგურება, ნიადაგის მზრალად ხვნა. ფოსფორორგანული პრეპარატები; ბი-58, აქტელიკი, პირინექსი, კარბოფოსი 0,15-0,2% კონცენტრაციით.

როგორ მოვუაროთ ქოთნის მცენარეებს

 "თუ სახლში ყვავილი გყავთ..."  როგორ მოვუაროთ ქოთნის ყვავილებს. პროფესიონალის რჩევები თქვენთვის, ვისაც მცენარეები გიყვართ...
ქოთანი - როგორი? ხშირად ფიქრობენ, რომ რაც უფრო დიდ ქოთანს უყიდიან და რაც უფრო მეტ მიწას ჩაუყრიან, მათი მცენარე თავს უკეთ იგრძნობს. არაა ასე. ახალი ქოთანი ძველზე სამი სანტიმეტრით უნდა იყოს დიდი. არავითარ შემთხვევაში მეტით. არსებობს ყვავილები, რომლებიც რაც უფრო პატარა ქოთანში არიან, მით უფრო კარგად ყვავიან. მაგალითად, ყველასათვის კარგად ნაცნობი ამარილისი შეიძლება 4-5 წელიწადს არ აყვავდეს, თუ დიდ ქოთანში მოვათავსებთ. ქოთნის გამოცვლა მაშინაა საჭირო, თუკი შენიშნავთ, რომ ქვევიდან ფესვები გამოუვიდა, ან ფესვებმა მიწის ზედაპირზე ამოაღწია. სხვა შემთხვევაში შეგიძლიათ უბრალოდ მიწის ზედა ფენა აიღოთ და ახალი მიწით შეავსოთ. ან - სასუქი მისცეთ. დეკორატიული მცენარეების მოყვარულებმა იციან, როცა ქოთანს ვახსენებთ, იგულისხმება, რომ ქვემოთ ნახვრეტი უნდა ჰქონდეს. არსებობს მეორე "ქოთანი" კაშპო, რომელიც უცხოეთში ათეული წელია ცნობილია. ეს გახლავთ დეკორატიული ჭურჭელი, რომელსაც ქვემოთ ნახვრეტი არ აქვს და ემსახურება იმას, რომ მასში ჩავდგათ ქოთანი (და არა პირდაპირ ჩავრგოთ მცენარე) ანუ სილამაზის ფუნქცია აკისრია.
როდის გადავრგათ? საერთოდ, ყველა მცენარეს სპეციფიკური მიდგომა სჭირდება. სახლში მცენარის ყოლა დიდი პასუხისმგებლობაა. ის ხომ ცოცხალი ორგანიზმია... კარგად უნდა იცნობდეთ, რა ჰქვია, რა უყვარს, რა არ მოსწონს და ამისდა მიხედვით მოუაროთ. კლასიკური სტანდარტით ითვლება, რომ ოთახის მცენარე გადარგვას, გაკრეჭვას, წესრიგში მოყვანას გაზაფხულზე საჭიროებს. გაზაფხულზე ბინებში გათბობის სეზონი მთავრდება. ეს საკმაოდ სტრესული მდგომარეობაა მცენარეებისთვის. რით დავეხმაროთ? ახალი ქოთანი და ახალი მიწა შევიძინოთ, სასუქი მივცეთ...
როგორ ვკვებოთ მცენარე? ხშირად ვიტამინებს ხსნიან წყალში და ყვავილებს უსხამენ... ეს არასწორი მიდგომაა. მცენარეს მართალია სჭირდება დამატებითი საკვები, მაგრამ მისი დამატებითი საკვები სასუქია და არა `ვიტამინი". არ გირჩევთ ორგანული სასუქის (იგივე ნაკელი) გამოყენებას. რადგან შესაძლოა ინფექციის წყაროდ იქცეს, ან სულაც დოზირება ვერ დავიცვათ. ზედმეტი სასუქი კი (როგორც ადამიანისთვის წამლის ჭარბი დოზა) იგივე შხამია. იყიდება კომპლექსური სასუქები, რომლებიც სპეციალურად ქოთნის ყვავილებისთვისაა განკუთვნილი. მათში ყველა აუცილებელი საკვები ნივთიერებაა. როცა მცენარე ახალგადარგულია, ითვლება, რომ ახალი მიწა ყველა საჭირო კომპონენტით გაჯერებულია, ამიტომ დამატებითი სასუქის მიცემას 6 თვის განმავლობაში არ საჭიროებს. საერთოდ ყვავილები სასუქით წელიწადში ერთხელ, ან (ზოგი მცენარის შემთხვევაში) ორჯერ უნდა ვკვებოთ.მცენარე და ყვავილს გააცნია უნდა ვიცოდეთ რომელი მინერალები ესაჭიროება.
 როგორ მოვრწყათ? მორწყვის რეჟიმი ინდივიდუალურია. არასწორი მიდგომაა, როცა ვთქვათ ოთხ-ხუთ სხვადასხვა სახეობის მცენარეს ერთნაირად ვუვლით, ერთნაირი ინტერვალით ვრწყავთ. ბევრი მორწყვა არ ნიშნავს კარგ ზრუნვას. არიან მცენარეები, რომლებსაც ძალიან ცოტა წყალი სჭირდებათ. მათ რიცხვს მიეკუთვნებიან, მაგალითად კაქტუსები და ჩვენში ძალინ პოპულარული "ბარაქის ხე". რაც უფრო ნაკლებს "იზრუნებთ" მათზე, მით უკეთ იგრძნობენ თავს. მცენარეების დაახლოებით 90%-ს მორწყვა მხოლოდ მაშინ სჭირდებათ, როცა მათი მიწის ზედაპირი გამშრალია. არსებობენ მცენარეები, რომლებზეც ეს წესი არ ვრცელდება. ასეთებია მაგალითად, ოთახის კალები, ციპერუსი, რომლებსაც ძალიან უყვართ წყალი... მცენარეები ზამთარში უფრო იშვიათად, ზაფხულში კი - ხშირად უნდა მოვრწყათ. ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს საღამოს და არა დილას, ან მით უმეტეს - შუადღეს. მოსარწყავი წყალი უნდა იყოს ნადგომი, წინა დღეს აღებული. ჩვენთან, წყალი, მოგეხსენებათ, ხისტია, ამიტომ მისი "დარბილებაა" საჭირო. მინიატურული მცენარეებისთვის ხშირად წყალს ყინავენ (დარბილების მიზნით), შემდეგ ადნობენ და მეორე დღეს იყენებენ სარწყავად. ძალიან ბევრ ოჯახში ახარებენ ოთახის იებს. უნდა ვიცოდეთ, რომ ისინი ვერ იტანენ ფოთლების დასველებას. ამიტომ, მორწყვისას, წყალი უშუალოდ მიწაზე უნდა დავასხათ, ისე რომ წყლის ჭავლი ფოთლებს არ შეეხოს. გადავრგეთ, ვკვებეთ, მოვრწყეთ... ახლა - ჰიგიენა. დიდფოთლიანი მცენარეების მოვლა გაცილებით იოლია ჰიგიენის თვალსაზრისით, ვიდრე პატარაფოთლიანების. დიდფოთლიან მცენარეს მტვერი რომ მოვაცილოთ, ამისათვის, ღრუბელი ან ჩვარი უნდა დავასველოთ, გავწუროთ და ფოთლები ფრთხილად გავუწმინდოთ. ოთახის იებზე, ბუსუსიანფოთლება ყვავილებსა და კაქტუსებზე ეს წესი, ცხადია, არ გამოგვადგება. მათი გასუფთავება ფუნჯით შეგვიძლია. დასაშვებია თმის საშრობის გამოყენებაც, თუმცა ამ შემთხვევაში დიდი სიფრთხილე გვმართებს, რათა მცენარე არ დავაზიანოთ.

Чтобы орхидея цвела…

Частота цветения орхидеи зависит от соблюдения определенных правил ухода. Чтобы растение цвело, следует помнить 9 важных условий, способствующих этому. 1. Узнайте возраст орхидеи

Если вы купили нецветущее растение, и оно не торопится радовать цветочной стрелкой, быть может, оно еще слишком молодое. Разные виды орхидей зацветают в возрасте от 1,5 до 3 лет. Чтобы определить, что орхидея достаточно взрослая, нужно посчитать количество побегов. У взрослого растения, готового к цветению, их должно быть от 5 до 8. Если цветки на орхидее появляются раньше – это не всегда хорошо. Дело в том, что слишком молодому растению может не хватить сил на восстановление после цветения, и орхидея может погибнуть. 2. Не двигайте горшок Многие знают, что переезд для орхидеи – настоящий стресс. Но этот цветок не любит даже незначительных передвижений. Орхидея реагирует на положение по отношению к свету. Поэтому, если существует необходимость переставить горшок с растением, необходимо размещать его той же стороной к источнику освещения, какой он и стоял раньше. Также не стоит двигать орхидею во время полива. Передвижение неблагоприятно сказывается на росте цветка, особенно в момент появления цветоноса. 3. Уделяйте внимание корням Как известно, корни орхидей активно участвуют в процессе фотосинтеза, поэтому важно следить за тем, чтобы им было достаточно света. Поскольку лишний раз перемещать орхидею не рекомендуется, стоит позаботиться о корнях заранее. Например, вместо керамических горшков лучше использовать пластиковые прозрачные емкости с большим количеством дренажных отверстий. Не рекомендуется брать для посадки этого цветка емкости с рифлеными стенками, поскольку его корни имеют особенность прирастать к неровной поверхности. Кроме этого, острые края и элементы могут травмировать корневую систему, что нанесет вред всему растению в целом. 4. Позаботьтесь об освещении Солнечный свет – очень важный фактор, влияющий на цветение орхидеи. Без полного светового дня (10-12 часов в сутки) эти растения не будут цвести. Поэтому осенью и зимой, когда естественного освещения очень мало, цветы следует досвечивать лампами. Фитолампы – специальные лампы, предназначенные для досвечивания растений: они дают много яркого света, не иссушая при этом воздух вокруг цветов. Если орхидея выпустила цветонос осенью или зимой, то следует позаботиться о том, чтобы он не погиб из-за короткого светового дня. Без досвечивания в темное время года цветонос может остановиться в развитии или засохнуть. Если нет возможности досвечивать растение целиком, достаточно организовать подсветку только для кончика цветоноса. Главное, следить, чтобы ни он, ни само растение не нагревались. 5. Обеспечьте допустимый перепад температур Катализатором для цветения многих видов орхидей является незначительная разница между показателями дневной и ночной температуры. Поэтому, чтобы орхидея цвела, ночью температура должна быть на 4-6°С ниже, чем днем. Конечно, создать такие условия на протяжении всего года бывает проблематично. Но с конца весны и до начала осени орхидеи можно содержать на открытом воздухе, где температурный перепад достигается естественным путем. В более прохладное время, когда цветы уже должны жить дома, помещения с орхидеями нужно проветривать. Только делать это следует очень осторожно, помня, что эти растения очень боятся сквозняков. 6. Правильно поливайте орхидею Поливать орхидею нужно после просыхания грунта – это даст возможность избежать загнивания корней. Данные требования действуют как летом, так и зимой и применимы как к деткам, так и ко взрослым растениям. Однако есть здесь и свои исключения. После того как орхидея отцветет, полив стоит сократить примерно на месяц. В природе после цветения орхидеи начинают завязывать семена, которые должны разлетаться в разные стороны на несколько километров. Такое возможно только в сухие периоды, но никак не в сезон дождей. Поэтому нужно обеспечить орхидее условия, как можно больше приближенные к природным – тогда цветок будет расти здоровым и часто цвести. Перед цветением и во время него орхидее требуется более интенсивный полив, чем обычно. Далее, в период покоя, экземпляры с жесткими листьями и наличием псевдобульб нужно поливать по основному принципу (примерно через 10-12 дней). 7. Увлажняйте воздух вокруг растения Еще одно важное для цветения условие – влажность воздуха. Если ее будет недостаточно, орхидея может остановиться в росте или на ней преждевременно засохнут нераспустившиеся бутоны и цветки. Чтобы повысить влажность в помещении, где растет орхидея, можно поставить рядом с цветком тарелочку с водой. Также в очень сухие периоды (когда в домах включают отопление) растение стоит опрыскивать. Подходящая влажность для орхидей – от 60% и выше. 8. Правильно подбирайте удобрения Для подкормки орхидеи рекомендуется использовать составы на основе фосфора и калия, поскольку они стимулируют появление цветочных почек. Кроме того, использование таких удобрений гарантирует образование у растения здоровых и крепких цветков. А вот подкормками на основе азота лучше не увлекаться: этот элемент, наоборот, тормозит развитие цветоносов. 9. Не бойтесь "пугать" растение Иногда, чтобы заставить орхидею зацвести, ей нужно устроить небольшой стресс. Бывает так, что все условия для цветения соблюдены, а цветок упорно не хочет пускать стрелку. Это иногда случается из-за того, что орхидее слишком хорошо. В таком случае все силы растение направляет на рост зеленой массы. Один из способов стимулировать цветение – немного "шокировать" орхидею: сократить полив или переставить горшок с растением в более прохладное место. Период покоя у орхидей После цветения у орхидеи наступает период покоя, когда она начинает копить силы для нового цветения. Уход в это время ничем не отличается от ухода в другие периоды. Цветок по-прежнему нуждается в хорошем поливе, высокой влажности, достаточном освещении и регулярной профилактике против болезней и вредителей. Что же касается подкормок, то их частоту и объем в период покоя стоит уменьшить. Если существует необходимость пересадить орхидею, то самое время заняться этой процедурой именно сейчас, когда растение больше не цветет. Пересадка необходима, если из дренажного отверстия торчат корни, либо грунт быстро просыхает после полива. Как правило, необходимость в данной процедуре появляется через 2-3 года. Пригодны ли орхидеи к срезке? Что может быть прекраснее букета из орхидей? Вот только живут эти цветы недолго, да и не каждый вид подходит для срезки. Попробуем разобраться, как продлить жизнь эпифитному букету и какие орхидеи выбирать. Стоять в вазе и сохранять свежесть и аромат в течение нескольких недель (а иногда и месяца) могут фаленопсисы, цимбидиумы и пафиопедилумы. Другие орхидеи рискуют не простоять и часа, увядая буквально на глазах. Если вы приобретаете орхидеи в срезке, смотрите в первую очередь на лепестки и чашелистики. Они должны быть блестящие, будто покрытые воском, и жесткие – тогда орхидея простоит долго. Как продлить жизнь букету из орхидей: Если цветы были принесены из магазина, то у них нужно обновить срезы. Подрезать стебли следует наискосок. Процедуру рекомендуется проводить под струей проточной воды. Обновлять срезы желательно через каждые 2-3 дня. Вода для содержания срезанных орхидей должна быть мягкой и чистой: можно использовать кипяченую или фильтрованную. Периодически ее нужно обновлять, доливая свежую. Орхидеи в срезке, как, впрочем, и горшечные домашние орхидеи, боятся слишком высоких и очень низких температур. Также их рекомендуется оберегать от сквозняка и яркого солнца.

აფუებული პერლიტი

პერლიტი ბუნებრივი, ვულკანური წარმოშობის მთის ქანია, რომელიც დამსხვრევის, და შემდგომში მაღალტემპერატურული თერმული დამუშავების შედეგად, იძენს განსაკუთრებულ თვისებებს. პერლიტი ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა, სტერილური მასალაა, არ იშლება, არ იწვის, არ ლპება და არატოქსიკურია. ყველა სხვა ვულკანური მინისგან პერლიტი გამოირჩევა იმ უნიკალური თვისებით, რომ სპეციალურ ღუმელში 1200°C-ზე გაცხელების შედეგად, ის ფუვდება და პირვანდელ მოცულობაზე 4-20-ჯერ იზრდება. ამ აფუებას განაპირობებს, პერლიტის ქანში 2%-დან 6%-მდე არსებული კომბინირებული წყალი. მაღალ ტემპერატურაზე (871°C-1200°C) აფუებისას პერლიტში არსებული წყლის მოლეკულების აორთქლება იწვევს მის გაფართოებას (აქ მოქმედებს იგივე პრინციპი, რაც სიმინდის მარცვლების ბატიბუტად გადაქცევისას). პერლიტისთვის დამახასიათებელია წვრილი კონცენტრიულად-გარსოვანი ცალკეულობა (პერლიტისებრივი სტრუქტურა), რის მიხედვითაც ის იშლება მომრგვალო ბირთვებზე (პერლებზე), რომლებიც გვაგონებს მარგალიტებს, მათთვის მახასიათებელი ბრწყინვით. აფუების პროცესი ასევე იწვევს პერლიტისთვის დამახასიათებელ განსაკუთრებულ თავისებურებას: მის თეთრ ფერს. აფუებამდე, პერლიტის ნედლეული არის ნაცრისფერი, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს მწვანე, ყავისფერი, ცისფერი ან წითელი. აფუების შემდეგ კი, როგორც წესი, თეთრ ფერს იღებს. ჩვენ ვაწარმოებთ სხვადასხვა ფრაქციის აფუებულ პერლიტს, 0-0.14 მმ; 0.16-1.25 მმ; 0.16-5.0 მმ; 0.63-5.0 მმ., რაც უზრუნველყოფს მის გამოყენებას სხვადასხვა მასალის წარმოებისთვის. რამდენადაც პერლიტი ბუნებრივი წარმოშობისაა, ის კლასიფიცირდება, როგორც ბიომდგრადი და ქიმიურად ინერტული (PH=6.5±7). პერლიტი, მოცულობით ზრდასთან ერთად ინარჩუნებს თავის ძირითად მინერალურ თვისებებს: ის არატოქსიკურია. პერლიტი არ შეიცავს და არ გამოსცემს ტოქსიკურ ან მავნე ნივთიერებებს. პერლიტი არ შეიცავს არავითარ ორგანულ ნივთიერებებს, ის არის მინერალი. ცეცხლმდეგობა - პერლიტი არ იწვის, ხელს უშლის ცეცხლის გავრცელებას და მხოლოდ 1000°C-ზე იწყებს დნობას. პერლიტი ცეცხლგამძე პროდუქტია. პერლიტი ქიმიურად ინერტულია, ეს არის ბუნებრივი მინა (ალუმინის, კალიუმისა და ნატრიუმის სილიკატი). ის სტაბილიზირდება დროთა განმავლობაში. სიმსუბუქე - აფუებული პერლიტი არის დაბალი სიმკვრივის, 50-დან 125 კგ. კუბურ მეტრზე. ის შესანიშნავი მასალაა თბო და ბგერათიზოლაციისთვის. ეკონომიურობა - თუ გავითვალისწინებთ ღირებულება-მოცულობა-იზოლაციის კოეფიციენტებს, დღესდღეისობით აფუებული პერლიტი არის ყველაზე ეკონომიური თბო-ბგერათსაიზოლაციო მასალა. ეს არის საუკეთესო, ბუნებრივი იზოლატორი თავისი დახურული, ცალიელი მიკროუჯრედების წყალობით, პერლიტი ხელს უშლის სითბოს გამტარობასა და რადიაციას. აფუებულ პერლიტს ტოლი არ მოეძებნება ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრებში, როგორიცაა დაბალი თბოგამტარიანობა და მაღალი ბგერათსაიზოლაციო და ბგერათმშთანთქმელი მახასიათებლები, ერთობლიობაში კი სწორედ ეს ქმნის კომფორტულ პირობებს შენობაში: ზამთარში სითბოს და ზაფხულში - სიგრილეს. აფუებული პერლიტის გამოყენება სამშენებლო მასალებში აფუებული პერლიტი აფუებული პერლიტი გამოიყენება მსუბუქი ბეტონების დასამზადებლად - პერლიტობეტონი, რომლის ფოროვან-მარცვლოვანი სტრუქტურა განაპირობებს მის დაბალ თბოგამტარიანობას და მაღალ აკუსტიკურ მაჩვენებლებს. თავის უნიკალურ თვისებებს პერლიტობეტონი შესანიშნავად ავლენს მონოლითურ სტრუქტურებში, ბლოკების, ტიხრების, ფილებისა და ბათქაშის საფარის სახით. პერლიტობეტონი წარმოადგენს მსუბუქ ბეტონის ნაირსახეობას, რომელსაც აქვს მარცვლოვანი სტრუქტურა, დაბალი მოცულობითი წონა -500-800 კგ/მ3 (ცივი ბეტონის წონა 2200-2400 კგ/მ3), რომელიც ვნიშვნელოვნად ამცირებს ნაგებობის საძირკვლისა და მზიდი კონსტრუქციის სტატიკურ დატვირთვას. პერლიტობეტონი ხასიათდება მაღალი ორთქლშეღწევადობით. ამ თვისების გამო მისგან აშენებული სახლი „სუნთქავს”. 20სმ-იანი პერლიტობლოკის კედელი თავისი თბოფიზიკური მაჩვენებლებით წარმატებით ცვლის თითქმის ერთმეტრიანი აგურის, ან ცივი ბლოკის წყობას, რაც დამატებით ამცირებს მშენებლობის ხარჯს 20-30%-ით. პერლიტის გამოყენება მრეწველობაში მეტალურგიაში პერლიტი გამოყენება, როგორც სარკული ზედაპირის თერმოიზოლატორი და ასევე, როგორც კომპონენტი ჩამოსასხმელი ყალიბების დასამზადებლად. კრიოგენიკაში პერლიტს იყენებენ, როგორც თბოიზოლატორს კრიოგენული დანადგარებისთვის. მუშაობის რეჟიმი - 200°C-დან + 900°C-მდე. ეკოლოგიაში პერლიტი გამოიყენება, როგორც თხევადი დამაბინძურებელების მშთანთქმელი. აფუებული პერლიტი აფუებული პერლიტი მებაღეობასა და სოფლის მეურნეობაში თავისი წყლისა და ჰაერშემკავებელი თვისებების გამო აგროპერლიტი გამოიყენება სასათბურე მეურნეობებში ხელოვნური ნიადაგების შესაქმნელად, ბოსტნეულის, ხილის, კენკროვანი კულტურებისა და ყვავილოვანი მცენარეების ჩითილების გამოსაყვანად და მათი სწრაფი ზრდისათვის. ვინაიდან აფუებული პერლიტი ფუვდება მაღალ ტემპერატურაზე (900-950ºC), მასში არ არის არანაირი სარეველას თესლები და მავნე მწერების მატლები, რომლებსაც შეუძლიათ დააზიანონ ნარგავები. თუ არაერთგზის გამოყენების შემდეგ გაჩნდება ჰერბიციდების შეყვანის საჭიროება, მათი შეყვანა შეიძლება გადაბარვის დროს პერლიტთან ერთად. მშრალი აფუებული პერლიტის ქვიშა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბოლქვებისა და ძირხვენების საცავების მოსაწყობად. არაჩვეულებრივი თბოსაიზოლაციო თვისებების მქონე და ბაქტერიებისა და მწერების არ მქონე პერლიტი საიმედოდ იცავს სარგავ მასალას მწერების, ნესტის, სიცივის, მღრღნელების მიერ დაზიანებისაგან. ამისთვის სარგავ მასალას ურევენ პერლიტს, ისე რომ არ იყოს ცალკეული ბოლქვებისა და ნაყოფების შეხება ერთმანეთთან.

Адениум. Формирование симметричных ветвей с помощью солнечного света

поделиться новой техникой как сделать ветви более симметричной формы с помощью направления солнечного света вместо того чтобы резать ветки. Обрезка - старый способ контролировать форму растения, использовавшийся преимущественно для арабикумов. Это прекращает получение длинных ветвей в короткий срок и не только замедляет рост каудекса, но и прекращает разрастание корней из-за потери фотосинтеза в листьях. Что такое хорошая форма адениума? Большинство из нас выращивают адениумы используя технику бонсай. Адениум сам по себе не то же самое что настоящий бонсай. Это называется «Искуственный(поддельный) бонсай». Наиболее популярная форма для сеянцев - “Метла”. Эта форма подразумевает распространение корней как у многоножки, короткий толстый каудекс, старую кожу на каудексе и симметричные корни. В первую очередь, мы должны отобрать сеянец для создания лучшей формы, преимущественно в возрасте 4х месяцев. Это очень важная вещь, чтобы начать. Вам следует отобрать ветвистый сеянец. Самое главное - сеянец должен иметь среднюю основную ветвь, окруженную боковыми побегами. Хорошие корни должны быть распространены вокруг каудекса. Гибриды адениума всегда показывающие форму корней в виде осьминога – «Thai Socotranum» или смешанный гибрид «Тай-сокотранум* Арабикум». Около 60 % этих растений имеют красивые естественные корни, остальные 40% нужно формировать различными способами – закреплением проволокой, обрезкой и др. Я формирую хорошие естественны корни, делая так, чтобы они расползались от каудекса под уголом в 80 градусов. Нужно сделать грунт горкой. Следует придавливать грунт пока он не уплотнится, потому что это будет направлять рост корней. Посадить растение, раправить корни. Нужно присыпать тем же грунтом сверху 3-4 см. Следует формировать корни каждые 3 месяца при пересадке и смене грунта. Это помогает сеянцам быстрее растить и распространять корни. Вы легко можете заметить, что ветвистые адениумы имеют больше корней, в особенности волокнистых. Теперь пришло время поработать над ветвями для придания симметричной формы. Симметричная крона состоит из среднего основного ствола и боковых веток. Мы можем использовать направление света чтобы контролировать ветви. Мы будем вращать горшок направлять короткие ветви попаданием на них прямого солнечного света. Если средняя основная ветвь наклонится вы можете также использовать эту технику, чтобы помочь ей расти прямо (см. фото) Эта техника больше подходит для молодых растений, так как их ветки более гибкие и чувствительные к солнечному свету. Сhoocharts, siamadenium

Как удобрять адениум. Советы от мистера Ко

Пожалуйста, обратите внимание на наши объяснения того, как использовать удобрения при температурном режиме между 20-35 градусов Цельсия. При таких температурных условиях, для объяснения мы делим растения на 4 стадии роста. 🌿 Первый этап - от посева до одного месяца Мы не предлагаем использовать удобрения в субстрате в этот период, так так как растения будут быстро расти на этой стадии. В течение этого периода, мы будем использовать жидкое удобрение и опрыскивание один или два раза в неделю. Используйте высокое содержание азота (N) и низкое фосфора (P) и калия (К) в удобрении, например, N20-P15-K15 и сейте в кассеты с ячейками 1 дюйм 🌿 Второй этап - сеянцы от одного до двух месяцев. мы по-прежнему рекомендуем использовать жидкое удобрение в этот период. Но N: P: K отношения в удобрении должны быть изменены на равные, такие, как N20-P20-K20 и опрыскиваем один или два раза в неделю. 🌿 На третьем этапе (сеянцы после двух месяцев), мы готовимся пересаживать рассаду в больший горшок (3 дюйма). При пересадке рассады, мы добавим в грунт удобрения замедленного действия, которые сохраняются и питают растения в течение 1 года. Потому что растения в этот период будут расти гораздо быстрее, и им нужно больше питания, чтобы расти сильными. Мы будем использовать удобрения замедленного действия,с равным соотношением N:P:K, например N20-P20-K20. Кроме того, мы будем распылять жидкое удобрение с равным N:P:K (например N20- P20-K20) по листу один или два раза в неделю, для того, чтобы дополнить недостаточное участие замедленного удобрения в этот период быстрого роста Поверхность листьев легко поглощает жидкое удобрение . 🌿 Четвертый этап ( сеянцы после четырех месяцев), в течение этого периода растения собираются цвести, если температура держится между 22-35 градусов Цельсия. Мы будем использовать жидкие удобрения, которые имеют высокое содержание фосфора и калия и низкое или даже нулевое азота такие как N8: P15: K15. Опрыскивать один или два раза в неделю. Если ваши растения уже выращены (после шести месяцев) и вы хотите, чтобы они цвели часто, пожалуйста, используйте жидкие удобрения, которые имеют больше фосфора и калия например как N(0-10): P(15-30): K(15-30). Опрыскивайте один или два раза в неделю листья ваших растений. Поверхность листьев поглощает жидкое удобрение легко. Это поможет вашим растениям цвести быстро. ⚠ Не распыляйте жидкие удобрения под палящим солнцем. Лучшее время для распыления по утрам или после полудня после захода солнца. ⚠ Если температура ниже 20 градусов, пожалуйста, прекратите использовать удобрения. Потому что растение уйдет в спячку в холодную погоду. Когда погода станет теплой, вы можете удобрять свои растения снова

Сколько могут храниться семена и где это лучше делать?

🍃Вопрос: Сколько могут храниться семена и где это лучше делать? ☀Ответ: Известны случаи хранения семян до полутора лет. Причем, сколько они лежали до этого у поставщика – неизвестно. Хранить лучше всего в холодильнике, в дверце. 🍃Вопрос: Когда лучше всего делать обрезку? ☀Ответ: Чем крупнее будут сеянцы к моменту обрезки, тем выше шанс получить обильное ветвление. Молодые растения тоже могут выдать 3-4 ветки, но, очень часто, со временем остается один, лидирующий, побег. Все «хирургические» операции лучше делать весной. 🍃Вопрос: Чем обрабатывать срезы? ☀Ответ: срезы, особенно на зеленой части растения, можно не обрабатывать. Достаточно промокнуть салфеткой лишний сок. Если вы все же хотите их чем-то залить, то лучше не берите садовый вар или пасты типа «Раннет». Их очень сложно потом удалить. 🍃Вопрос: Обязательно ли резать центральный корень? И как это лучше делать? ☀Ответ: Нет, не обязательно. Обрезка центрального корня делается, чаще всего, у молодых сеянцев от 3-х месяцев. После этого начинается более активное ветвление КОРНЕВОЙ. На рост каудекса это не влияет. Подобная операция сильно тормозит рост адениумов, кроме того, их коневая, со временем, сама может начать ветвиться. Делается обрезка весной-летом, после нее не стоит поливать малышей несколько дней, давая возможность ранке затянуться. Срезы можно не обрабатывать, можно залить воском или пастой Раннет. Я, часто, просто кладу под ранку кусочек угля. 🍃Вопрос: Когда нужно начинать кормить сеянцы? ☀Ответ: До полугода подкормки на них влияют слабо. Кроме того, торфо-грунты итак содержат большое количество питательных веществ. 🍃Вопрос: Какие виды адениумов проще всего выращивать новичкам? ☀Ответ: Все адениумы имеют одинаковые требования по содержанию. Отличаются лишь некоторые мелочи, в том числе скорость прорастания, цветение, форма каудекса, форма листьев. Например, арабикумы и тай соко крупнее при прорастании, имеют, часто, более вытянутый каудекс. Зимой нередко сбрасывают все листья. Мини адениумы намного хуже прорастают, могут зацвести раньше остальных, более требовательны к количеству воды. Практически все многорядные адениумы или обесумы, или гибриды с ними. 🍃Вопрос: Обязательно ли для цветения делать прививку? ☀Ответ: Нет. Прививка делается для получения растения конкретного сорта. Сеянцы и сами отлично цветут, но практически никогда не соответствуют заявленному сорту. Да, они могут быть многорядными, махровыми и просто очень красивыми. А могут быть простыми пинками. 🍃Вопрос: Почему адениумы очень медленно растут и не наедают каудексы? ☀Ответ: Скорее всего, им у вас слишком мало света. Не забывайте, молодым сеянцам очень важны условия: тепло, светло, нет сквозняков, рыхлый грунт, небольшой горшок, полив без длительных просушек. 🍃Вопрос: У меня стоят под лампами, но все равно плохо растут, в чем проблема? ☀Ответ: скорее всего лампы или стоят слишком высоко, или имеют неподходящий спектр, или маломощные. Не забывайте: лампы накаливания НЕ ПОДХОДЯТ для досветки. 🍃Вопрос: Почему желтеют листья? ☀Ответ: Если желтеют только семядольные листья, волноваться не стоит – они часто отмирают еще в детстве. Однако, если и остальные начали увядать, значит есть проблемы. Хороший вариант: с наступлением зимы световой день сократился, поэтому сеянцы сбрасывают листья. Помочь может только досветка. Если ее нет, лучше уменьшить полив. Плохой вариант: из-за несбалансированного полива и температуры, начала гнить корневая, или же она наоборот высохла. Если проблема затронула все листья, лучше вытащить сеянцы и осмотреть их. Так же листопад может начаться после пересадки, как реакция на стресс. 🍃Вопрос: На точке роста появилась странная пленочка, это вредители? ☀Ответ: Нет, эта «карамель» часто образовывается в момент «закукливания» точки роста. Когда листья снова начинают расти, они разрывают засохший сок. Иногда из-за этого первые листья могут быть деформированными, неправильной формы или слегка надорванными. 🍃Вопрос: Когда могут зацвести сеянцы? ☀Ответ: Известны случаи цветения в 6 месяцев. Однако, это скорее исключение. Обычно они зацветают от года до двух с половиной. Но могут и в пять лет, если это заложено в генах или условия не соответствуют идеальным. 🍃Вопрос: Сквозь стенки прозрачного стаканчика стали видны корни. Пора пересаживать? ☀Ответ: Пересаживать лучше после того, как корни полностью оплетут земляной ком. 🍃Вопрос: Почему сеянцы посажены в одно время, они одного сорта, а растут совершенно по-разному? ☀Ответ: В одном стручке всегда есть более сильные и слабые семена. В природе первые прорастают, а вторые умирают - естественный отбор. Поэтому всегда есть малыши, которые отстают в развитии от своих братьев. Однако, они тоже могут вырасти в красивое растение и зацвести многорядными цветами. Автор текста и фото Настя Волкова vk.com/kero_feya Группа http://vk.com/adenium_rouse

Прививка глазком.

Данный способ подходит когда количество сортового материала для прививок сильно ограничено 1. Подготовьте здоровый или сильный побег выбранного сорта. На этой ветке должны быть выраженные почки 2. Найдите здоровый подвой Не забывайте что выбранные растения должны находиться в стадии роста, от этого зависит успех 3. Сделайте надрез на подвое 4. затем срежьте левую и правую стороны под углом к центру, чтобы получился V-образный вырез 5. Сделайте то же самое на черенке, получится клин с почкой. 6. Вставьте глазок в центр подвоя 8. Оберните лентой область прививки не слишком туго. 10. Накройте небольшим пакетом чтобы избежать испарения и попадания грибков из воздуха 11. Через неделю вы увидите проснувшуюся почку Возможные сложности: в области разреза под пленкой скапливается вода и вызывает гниение. Чтобы предотвратить такую ситуацию, после установки глазка нужно надавить на ствол, чтобы дать высохнуть лишней влаге и только потом заматывать пленкой.

формирование адениума

Формирование корней адениума.

Вообще делать обрезку корня совсем необязательно - и без нее у вас вряд ли получится два растения одинаковой формы, каудекс скучной "морковкой" вырастает тоже довольно редко. Но если вам захотелось поэкспериментировать.... Есть два варианта: 1. Прищипка главного корня у маленьких сеянцев (2-3 месяца). Делаем только там, где есть еще и боковые корни! Срез обрабатываю перекисью, потом замазываю пастой "Раннет", жду минут 15-20 пока он схватится и сажаю. Грунт не очень влажный (и предварительно пропаренный).Первый полив через 4-5 дней. Что это дает? Адениум формирует одновременно несколько толстых корней вместо одного, получается более причудливый каудекс. Сеянцы хорошо переносят такую обрезку и быстро трогаются в рост Недостатки : процедура не всегда эффективна, иногда опять отрастает один замещающий корень. Осьминога сформировать таким способом не получится - растения будут выглядеть несколько иначе (2 и 3 фото). 2. Обрезка более толстого корня При широком срезе корешки смотрятся тоньше по отношению к стволу и растение становится похоже на миниатюрное деревце(фото 4 и 5). Для получения заветного осьминога после обрезки корня обязательно нужно подложить что-нибудь плоское под "попу" (пластиковая крышка, кусочек пенопласта и др. главное не холодное), чтобы корни расходились в стороны, а не вниз. В широком и плоском горшке наиболее удобно расправлять корни по поверхности. Недостатки: могут возникнуть сложности с укоренением - широкий срез чаще подгнивает. Растение может сильно притормозить в росте

Бонсай (яп. 盆栽 букв. «выращенное в подносе»)

Бонсай (яп. 盆栽 букв. «выращенное в подносе») — искусство выращивания точной копии настоящего (иногда карликового) дерева в миниатюре. Слово «бонсай» происходит от китайского «пэнь-цай». Возникло искусство в 231 году до н. э. в Китае. Рост регулируется за счет плоской корневой системы. Первые найденные источники гласят, что стиль бонсай возник в Китае и относится к эпохе династии Тан (VIII—X вв.)[1]. Среди настенной живописи найдено изображение пеньцзай — растение, взятое из природы и пересаженное в горшок. Одна из легенд гласит, что некий император повелел создать миниатюрную империю со всеми деревьями, городами, реками и горами. Для этой цели и были созданы миниатюрные деревья. Считается, что в Японию искусство принесено в VI веке буддистскими монахами. И использовался для украшения ниши дома, соответственно высота деревьев была около половины метра. Спустя некоторое время, в связи с развитием техники любования бонсай, его начинают использовать при проведении чайной церемонии. В это время искусство называется хати-но-ки — «дерево в горшке». С XVIII века Японцы окончательно превращают эту технику в произведение искусства. И создали множество разновидностей стилей бонсай. В эру Токугава парковый дизайн получил новый толчок: выращивание азалий и клёнов стало времяпрепровождением богатых людей. Развивали это искусство и буддисты, которые считали, что человек, выращивающий бонсай, приравнивается к Богу, потому что в их видении мир выглядит как сад Будды, где он садовник. Сейчас для бонсай используются обычные деревья, маленькими они становятся благодаря постоянным подрезаниям и различным другим методам. При этом соотношения размеров корневой системы, ограниченной объёмом плошки, и наземной части бонсай соответствует пропорциям взрослого дерева в природе.

Методы борьбы с "жирафоподобностью" адениумов от Татьяны Конюковой

Вот и кончилась зима, пора пересматривать подоконники, фиксировать потери и планировать цветоводческие работы на грядущий сезон. В этом (и прошлом) году я столкнулась с достаточно серьезной проблемой: многие сорта адениумов упорно и злонамеренно не желают ветвиться после обрезки. То есть: они вырастают длинные как жирафы, все время норовят уронить горшок, а в неблагоприятных условиях еще и скинуть все листья кроме верхушечных. Зрелище мало эстетичное, как по мне. И даже если это жирафище зацветает (как и полагается - в первую очередь на центральной почке), то остается вопрос: что с ним делать после цветения? Кроме того, ветки которые формируются на взрослом адениуме после обрезки не всегда соответствуют нашим представлениям о "правильном" ветвлении. Для решения проблемы таких вот жирафов я придумала метод прививки, который позволяет сделать адениуму "правильное" ветвление. Итак: 1. Отрезаем у адениума верхушку на расстоянии 3-6 см. от каудекса. 2. Делаем на оставшейся части ствола клиновидный надрез. Он должен напоминать латинскую букву V, наклонившуюся под углом 45 градусов. Одна сторона этой буквы должна быть длинная и располагаться практически вдоль ствола. А другая сторона - совсем короткая и почти перпендикулярная основной оси ствола. 3. Из отрезанной верхушки делаем ветку: отрезаем кусочек ствола длиной около 6 см., на одной стороне делаем динный косой срез, а на второй срез с небольшим наклоном. 4. Вставляем в V-образный надрез наш черенок и закрепляем его упаковочной стрейч-пленкой. Источник http://adenium-dv.blogspot.ru/2015/03/blog-post.html

Советы от мистера Ко

1. Наилучшая температура для выращивания Адениума составляет от 20 до 35 ℃. 2. Для посева, выберите свежие семена или семена, которые собирались в течение трех месяцев. 3. Перед посевом семена замочите в воде (на 2-4 часа). 4. Для лучшего проращивания семян, пожалуйста, в первую неделю держите почву влажной. 5. Когда семена прорастут и растут семядольные листья, уменьшите влажность окружающей среды (почвы). Перед поливом, поверхность почвы должна быть сухой. 6. Все это займет всего два месяца, семена прорастут и превратятся в сеянцы с 1-2 сантиметровым каудексом в диаметре, при этом температура должна быть в диапазоне 22-35 ℃. Кроме того, я должен заявить, что в земле я не использую удобрения. 7. После того как семена проросли, добавляйте удобрения в воду для опрыскивания сеянцев. Таким образом, листья будут поглощать удобрения. Для опрыскивания используются удобрения с макроэлементами N (Азот), P (фосфор), K (калий). Сеянцы опрыскиваются каждые 4-5 дня. Такое опрыскивание продолжается пока растения не пересаживаются в новые горшки. 8. Через месяц после пересадки, примерно каждые 10 дней, Адениум можно поливать водой с удобрением.

Первый вопрос: "В какой грунт сеять адениум?"

В интернете куча рекомендаций на этот счет, начиная от простого грунта для кактусов, крупнозернистого песка, заканчивая акадамой и серамисом. И вот новичок уже мечется по магазинам в поисках экзотики. На самом деле состав грунта на этом этапе не особенно принципиален. Если семена жизнеспособны и вы создали им оптимальные условия, то прорастут в любом субстрате. Особенно важны стерильность грунта (чтобы не дать шанса грибкам поразить нежные ростки), отсутствие избыточной влажности, воздухопроницаемость и подходящая температура 25-35 градусов. Такие варианты как кокос и перлит очень удобны тем что их не нужно стерилизовать. Но после появления настоящих листьев и из перлита лучше пересадить в более питательный грунт. Замачивание семян - спорный момент. Вообще оно не обязательно, поскольку адениумы и так прекрасно всходят на 3-4 день. Но если решили замачивать, то вода обязательно должна быть теплой на протяжении всего замачивания (не больше 2-3 часов). Можно использовать фунгициды (фитоспорин), стимуляторы роста. Как оказалось марганцовка снижает количество загнивших семян. А для мини-адениумов подходит пролив или замачивание в Бутоне. Сеять можно как просто горизонтально раскладывая по поверхности, так и немного присыпав грунтом. Мини адениумы лучше не присыпать. На фото сеянцы в чистом перлите, чистом торфе, грунт для кактусов с кокосом, чистый кокосовый субстрат

🔪Обрезка адениумов 🔪

🍀Адениумы – очень интересные и, зачастую, непредсказуемые растения. Вы можете посеять семена одного вида, даже из одного стручка, но получить значительно отличающиеся друг от друга сеянцы. Форма листьев, цвет и размер каудекса, ветвление корневой или зеленой части. Да-да, ветвление тоже является генетической особенностью. Одни «малыши» могут с рождения выдать две-три точки роста, другие – упорно будут растить одну. И даже обрезка помогает не всегда. 🌱Итак, общие правила: 📌1. Любая обрезка должна производиться не раньше весны. Без яркого солнца и продолжительного светового дня, велик шанс, что адениум даст один лидирующий побег. 📌2. Сок адениума ядовит. Правда, даже если вы зубами откусите макушку веточки, максимум что испытаете, жутчащую горечь, от которой будет очень сложно избавиться. Зато этот сок отлично окислит металлические лезвия. 📌3. Ранки не обязательно чем-то обрабатывать, но, если будет большое количество сока, его стоит промокнуть салфеткой, чтобы избежать некрасивых потеков. 📌4. Чем ниже будет линия среза, тем больше может проснуться почек. 📌5. Обрезанный адениум пьет меньше воды, особенно, если у него осталось мало листьев. Будьте аккуратны. 📌6. Обрезанные сеянцы нужно ставить на самое светлое место, это простимулирует развитие почек. 📌7. Есть мнение, что обрезка сеянцев откладывает их цветение. Не знаю, насколько можно сравнивать подобный опыт, однако, многие прививки, даже после серьезной обрезки, не перестают набирать бутоны, если условия подходят. Они выпускают их из боковых почек, вместе с первыми листьями. 📌8. Если из нескольких веток у адениума просыпается только одна, ее нужно обрезать ниже остальных, это должно простимулировать развитие почек. 📌9. Любые подкормки после обрезки должны исходить из правила: азот стимулирует рост зеленой массы, но, так же, удлиняет расстояния между листьями. Поэтому нужно выбирать те, где N(азота) меньше, чем остальных веществ, или столько же. Лучше первое время обойтись стимуляторами, дожидаясь, пока вырастут 2-3 пары листьев. 📌10. У всех адениумов по-разному просыпаются почки после обрезки. По времени это может занять около 10 дней. 🔎Перейдем к детальному рассмотрению. 🌿Пункт 1. Обрезка сеянцев от 2,5 до 4х месяцев. После одного старого видео из Тайваня, где, во время пересадки делалась двусторонняя обрезка молодых адениумов, многие начали удалять точку роста и центральный корень у сеянцев в возрасте до четырех месяцев. Считается, что такая процедура позволяет получить растения, которые будут активно ветвиться и обладать красивой корневой, избежав проблемы неэстетичных шрамов. Давайте рассмотрим эту процедуру подробнее. В чем плюсы ранней прищипки точки роста? 1. Вы действительно можете получить красивое ветвление уже на молодых сеянцах. 2. Шрам от такого среза будет абсолютно незаметен. В чем минусы? 1. Маленькие сеянцы очень часто не вытягивают развитие такого количество веток, поэтому в итоге нормально растет только один, замещающий побег. 2. Одновременная прищипка макушки и корня серьезно затормозит развитие адениума. 3. Обильное ветвление с самого рождения, по опыту некоторых мастеров, приводит к тому, что сеянец медленнее растет и позже зацветает. 🌵Пункт 2. Обрезка растений от 1 года. Чем крупнее адениум, тем выше шанс получить обильное ветвление после обрезки. Высота, на которой ее нужно проводить – личное предпочтение каждого. Есть те, кто любят формировать адениумы как деревья. А есть любители классических форм. Для разных целей могут подойти разные способы: 1. Если адениум у вас уже ветвится, но одна из веток развивается намного быстрее, подавляя рост остальных, то можно ее «ослепить» - прижечь или выщипнуть самую макушку. 2. Если вы не хотите обильного ветвления (не более 2х веток), но хотите укоротить сеянец, то отлично подойдет срез под углом – от одного листа к другому. Как правило, после такой обрезки начинают развиваться 1-2 почки, рядом с которыми была проведена линия разреза. Через некоторое время, шрам исчезает почти полностью. 3. Если вы хотите обильное ветвление от уровня каудекса, нужно делать глубокую оберезку, оставив небольшой запас на тот случай, если с первого раза проснется только одна почка. Срез лучше делать прямым. 4. Одним из интересных способов обрезки, для получения двух точек роста, является вырезание в центре ствола небольшого клина. Этот эксперимент у меня произошел случайно – результат неудачной прививки. 🔆Напоследок хочу сказать: есть адениумы, которые, даже после многократных обрезок, упрямо растят только одну ветку. В этом случае может помочь прививка «сам-на-себя». Макушечный черенок прививается в основной ствол клином, или в сам каудекс под сверло. Еще есть вариант с цитокининовой пастой, но на адениумах она дает совершенно непредсказуемый результат. Очень часто, обработанные почки раздуваются, становясь размером с горошину и на этом останавливаются 🔎ФОТО: 1-2 – обрезка сеянцев в возрасте 2,5 месяцев. 3-4 – итог. Некоторые ветки так и остались неразвитыми, но шрам полностью исчез 5 – если адениум склонен к ветвлению, он ветвится сам, но один побег, чаще всего, лидирует. 6-7 – обрезка крупных адениумов почти всегда заканчивается пышным ветвлением. Но, если света мало (7 фото), веток редко бывает больше 2-х 8-9- при обрезке от одного листа к другому (косой срез), шрам может исчезнуть почти полностью, даже на взрослом сеянце 10 - формирование под "дерево". Во время обрезки была повреждена только точка роста. Автор статьи и фото Настя Волкова vk.com/kero_feya группа http://vk.com/adenium_rouse